Ваш дневник по шитью и рукоделию - Modistka.net

Шьем блузку-рубашку. Раскрой, примерка, осноровка.

Щелчок по фото позволит просмотреть его увеличенным в новом окне.

Несколько общих слов

Говоря о технологии шитья женской блузки, невозможно составить "инструкцию" на все случаи жизни - сколько различных фасонов, столько и способов их шитья. Однако и в женской моде есть некое постоянство. Блузка-рубашка в различных вариациях актуальна всегда. Освоение технологии изготовления ее характерных элементов - классического рубашечного воротника, втачных рукавов, манжетов, а также общей последовательности отшива изделия, составит хорошую базу для изготовления блузок более сложных и фантазийных фасонов.

На рисунке слева вы видите технический рисунок блузки, о шитье которой пойдет речь ниже. Это модель 116B из майского номера журнала Burda moden за 2007 год. В данной блузке рукав короткий, но это дань лету на дворе :) , немного позднее будет размещен материал по изготовлению манжет.

Раскрой

Складываем ткань вдвое, лицевой стороной вовнутрь. Раскладываем детали на ткани, выдерживая направление долевой нити. Детали воротника и стойки воротника следует укладывать вдоль долевой нити. Обмеляем припуски. Величина припусков может быть различной. Если вы уверены в выкройке - дайте 1,5 см на боковые и плечевые швы, швы рукавов, по окатам рукавов и пройме изделия. 1 см - по горловине изделия, для деталей воротника и стойки воротника. Если выкройка непроверенная - увеличьте припуски по боковым и плечевым швам до 2-3 см. По низу деталей припуск зависит от вида обработки нижних срезов. В любом случае, при наличии ткани, дайте припуск 3-4 см, лишнее можно будет срезать позднее. По длинному краю цельнокроенного подборта и цельнокроенной планки застежки припуск не нужен. Если же подборт или планка притачные, необходим припуск 1 см со стороны подборта/планки, которые будут притачиваться к полочке. Тот же 1 см отложите как припуск и вдоль края полочки, к которому будет притачиваться подборт/планка.

Проклеиваем детали тонким блузочным флизелином. Это - по одной детали воротника и стойки воротника, обе детали подборта/планки застежки.

На рисунке слева серой заливкой отмечены области подбортов/планки застежки, которые следует проклеить.

Переносим на детали вытачки и отметки. Отметки, такие как точки совмещения в боковых швах, вершина оката рукава, удобно делать надсечками длиной 2-3 мм на припусках. Вытачки - с помощью копировальной бумаги или булавок. Линию середины переда также весьма неплохо прометать контрастной нитью - это поможет на примерке.

Подготовка к примерке и ее проведение

Если только вы не шьете по проверенной выкройке на неизменную фигуру, изделие необходимо сначала сметать и примерить на заказчика. Для готовых выкроек это - непременное условие.

Заметываем вытачки, нагрудные и талиевые, сметываем боковые и плечевые швы. Сметываем шов одного из рукавов (обычно правого) и вметываем его в пройму. Рукав, приметанный на первую примерку, экономит время, затраченное на шитье, так как сразу можно будет подкорректировать линию проймы (если, конечно, такая необходимость возникнет).

В процессе сметывания необходимо сделать припосадку по плечевым срезам спинки и окату рукава (в готовых выкройках такие места обычно отмечены волнистой линией). Традиционно принято такую припосадку делать, прострочив рядом со швом крупным стежком и стянув нить. Здесь, однако, я хочу предложить вам более простой и удобный способ. Покажу его на примере рукава.

Сначала необходимо найти нижнюю точку совмещения рукава и проймы. Для этого складываем рукав пополам, начиная от надсечки вершины оката. Далее аккуратно соединяем края деталей, переходя все ближе и ближе к шву рукава, и находим таким образом середину рукава (см фото слева).

На данном фото найденная точка отмечена фиолетовым мазком. То, с какой стороны шва рукава она окажется (на стороне спинки или полочки), не играет роли и может различаться, так как зависит от конструктивных особенностей изделия.

Итак, складываем рукав с проймой лицом к лицу, вверху совмещаем надсечку на окате рукава и плечевой шов, внизу - найденную точку середины рукава и боковой шов блузки. Скалываем булавками в этих точках.

Вметывать рукав в пройму начинаем от нижней булавки со стороны рукава. Нижняя треть оката рукава не требует припосадки, поэтому 10-12 см просто сметываем. Затем останавливаемся и смотрим, сколько лишка до вершины оката рукава нужно припосадить - эта разница видна сразу (см фото внизу). Вкалываем иглу на изнаночную сторону, а левым большим пальцем при этом подталкиваем ткань в направлении иглы. Таким образом, когда иголка выйдет на лицевую сторону, сверху над ней будет чуть больше ткани, чем снизу. Таким образом убираем весь излишек оката рукава до верхней булавки.

Если при этом рукав вместе с проймой чуть вывернуть наружу, этот излишек в значительной степени сам распределится по пройме, подталкивать ткань на иглу придется совсем чуть-чуть.

В одном сантиметре слева и справа от вершины оката рукава припосадку не делаем, т.е. сметываем детали гладко.

Далее снова расправляем изделие, чтобы увидеть распределение излишка ткани на окате - см. фото слева. Точно так же прометываем вторую сторону оката - припосаживая с помощью пальцев ткань на иглу, в нижней трети оката прометываем гладко. Все, рукав вметан! Переходим к примерке.

Скалываем блузку булавками по линии середины переда. Уточняем в процессе примерки общий объем изделия, положение нагрудных вытачек, линию горловины. При необходимости выпускаем или забираем в швы. Регулировать объем изделия вытачками можно лишь ограниченно, больше для этого подходят боковые швы. Смотрим длину изделия и - обязательно - линию проймы.

На данном фото виден излишек на изделии в области проймы. Вкалываем булавки, обозначающие новую линию шва. Удобнее, если вам помогут это сделать. Не забудьте потом при подрезке отступить от линии булавок 1,5 см на шов.

Машинная обработка и ВТО

Выпарываем рукав, удаляем наметку с плечевых швов. Вносим необходимые изменения. В случае проймы это достаточно сделать только на одной стороне изделия. Далее, во время осноровки, эти изменения продублируем на второй стороне.

Для шитья блузок из тонких тканей берем тонкие иглы NN 70-80, нитки также потоньше. Для тканей стрейч используем специальные иглы.

Талиевые вытачки строчим от середины к концам, на концах сводим на нет, закрепку не делаем, а завязываем узелки.

Припуски на белых тканях оставляем минимальные. Прозрачные ткани шьем французским запошивочным швом. Если у вас есть четырехниточный оверлок, можете использовать 4-ниточный оверлочный шов для стачивания боковых, плечевых, швов рукавов.

Внимание! На данном этапе не стачиваем плечевые швы!

Обметываем все срезы (если ваши швы это предполагают). Тонкие ткани обметываем вместе.

Выполняем влажно-тепловую обработку изделия. Заутюживаем вытачки, рельефы (если есть) к середине детали. Нагрудную вытачку заутюживаем вниз. Вытачку в пройме - вверх. Боковые швы разутюживаем или заутюживаем на полочку. Швы рукавов разутюживаем или заутюживаем на переднюю половину рукава.

Осноровка изделия.

Очень важный этап, позволяющий сэкономить немало времени в процессе шитья. Почему-то в технологических инструкциях к журналам мод и в книгах по шитью эта операция отсутствует. А именно выполнение осноровки позволит зеркально отразить все изменения, сделанные на примерке, и не только это.

Складываем блузку лицевой стороной наружу полочку к полочке со сгибом по линии середины спинки - см фото слева. Скалываем булавками по всем срезам. Подрезаем все неровности.

Например, на пройме...

или по низу изделия.

Как аккуратно ни стараешься кроить, небольшая разница длин всегда может возникнуть или же ткань потянется в процессе машинной обработки.

Сметываем и стачиваем плечевые швы. Разутюживаем их или заутюживаем на полочку.

Прокладываем фиксирующую строчку вдоль горловины изделия, с тем, чтобы ткань не растянулась. Строчим в 0,5 см от среза. Подаем ткань под лапку машины не натягивая.

Выполняем подгибку низа блузки и рукавов.

Припуск на подгибку низа дважды отворачиваем на изнаночную сторону и настрачиваем. Ширина подгибки в данном случае - 1 см.

Строчим с лицевой стороны изделия.

Не забываем затем приутюжить полученную подгибку.

Цельнокроенные подборта заутюживаем на изнаночную сторону и приметываем к горловине.

Нижний край подборта прикалываем булавкой, сместив чуть выше нижнего края изделия, с тем, чтобы подборт не выглядывал с лицевой стороны. Прикрепляем его строчкой с лицевой стороны стежок-в-стежок по строчке подгибки низа.

Далее переходим к воротнику.

Читать дальше

Наверх

К оглавлению

Оцените этот материал:
Всего оценок - 130, средняя - 4
Пока не знаю Нравится Очень нравится Ждал(а) большего Не нравится

;

Комментарии: 7

Отправка новых комментариев временно отключена, приносим извинения за неудобства!

Читать дальше

Наверх

К оглавлению