Шьем женские брюки. Примерка и обработка карманов.

Подкладка для женских брюк

Традиционно женские брюки изготавливаются без подкладки. Но по личному опыту (или вкусу?) замечу, что удобнее, когда имеется подкладка спереди. Подкладку выкраиваем по лекалу передней половинки брюк один к одному, не доходя 15-20 см до нижнего среза. Сметываем подкладку по краям с верхом, в области колена (это там, где стоят контрольные отметки) выпускаем подкладку по 0,5 - 1 см за край с каждой стороны. Подкладка в области коленей, таким образом, окажется МЕНЬШЕ верха, чтобы ткань верха на коленях не вытягивалась.

Подготовка к примерке

Сметываем вытачки передние и задние (по отдельности для верха и подкладки), заметываем складки прямоугольником (если предусмотрены моделью). Складываем передние и задние половины попарно лицом к лицу, сметываем боковые и шаговые срезы, строго соблюдая контрольные отметки. Вкладываем одну штанину брюк внутрь другой (лицом к лицу) и скалываем булавками шов сиденья. Сметываем шов сиденья от метки застежки на передней половине брюк до верхнего среза задней половины. Делаем закрепки на концах швов, чтобы детали во время примерки не разъединились.

К верхнему срезу приметываем пояс, сложенный пополам по длине. Если пояс фигурный и состоит из нескольких деталей, предварительно сметываем между собой их верхние части и приметываем к верхнему срезу брюк. Пояс на примерке действительно необходим, хотя на первый взляд это может показаться излишним. Приметанный, уже прокленный пояс позволит хорошо подогнать изделие по фигуре, избежать переделок на последующих этапах шитья.

Проведение примерки

Примерку лучше проводить в той обуви, с которой предполагается носить брюки. Уж точно не следует делать примерку брюк в тапочках или босиком.

Во время примерки уточняем объем и длину изделия. Лишний объем по верхнему срезу брюк убираем в шов сиденья, задние вытачки или в боковые швы (равномерно). Длину регулируем так, чтобы штанины полностью покрывали задник обуви. Впрочем, для некоторых моделей длина может оказаться иной. Например, для очень широких брюк длину увеличиваем соответственно длине каблука, для узких - укорачиваем до немного ниже щиколотки.

Лишний объем удобно убирать просто прикалывая булавки с лицевой стороны изделия. Достаточно сделать это только с одной стороны изделия - например, справа. Затем снимаем изделие и, не вынимая булавок, с изнаночной стороны мелом отмечаем на деталях места, где они вколоты. Затем булавки удаляем и с изнаночной стороны по отметкам корректируем линии швов, соединяя отметки плавными линиями. Переносим эти линии на вторую сторону изделия.

Намечаем линию подгибки низа. Отпарываем пояс, переметываем изделие.

Если на брюках предусмотрен карман с подкройным бочком, то переметывать пока не спешим. Новые линии швов отмечаем наметочными стежками, чтобы линии, нанесенные потрновским мелком, не стерлись. Удаляем наметку шва сиденья, боковых швов. На этом этапе для моделей с карманом с подкройным бочком переметываем лишь вытачки (если это оказалось необходимым, конечно).

Вот здесь вы можете дополнительно почитать про дефекты брюк и их устранение.

Обработка кармана с подкройным бочком

В брюках, как правило, предусматриваются карманы. Они могут быть самыми разными. Здесь мы рассмотрим выполнение традиционного для брюк кармана с подкройным бочком.

Верхнюю мешковину такого кармана выкраиваем из подкладочной или основной ткани, подкройной бочок, цельнокроенный с нижней мешковиной кармана, - из основной. Если ткани не хватает, нижнюю мешковину можно выкроить из основной ткани частично. Основная ткань при этом должна заходить за линию входа в карман на 3-4 см. Соединять основную и подкладочную ткань такой мешковины следует зигзагообразной строчкой внахлест (чтобы не создавать излишней толщины на изделии).

(Для просмотра увеличенного фото в отдельном окне кликните по любой фотографии мышкой).

На деталях переднего полотнища брюк с изнаночной стороны дублируем полоской флизелина шириной 1 см припуск входа в карман. Это делается для того, чтобы вход в карман не растягивался.

На лицевую сторону основного изделия накладываем верхнюю деталь мешковины лицом к лицу. Приметываем ее на расстоянии одного сантиметра от среза и притачиваем.

Мешковина на фото - из основной ткани. Чтобы карман создавал меньшую толщину в готовом изделии, можно выкроить ее из подкладочной ткани.

Припуски шва срезаем до 0,5 - 0,7 см и разутюживаем для удобства последующей перекантовки шва.

Мешковину отворачиваем на изнаночную сторону и выметываем, делая перекантовку основной детали на 1-2 мм. Наметку выполняем с изнаночной стороны.

Приутюживаем вход в карман с изнаночной стороны. С лицевой стороны прокладываем отделочную строчку на расстоянии 1 мм от края и вторую строчку на расстоянии 0,5 - 0,6 см от первой строчки (чтобы не выглядывала мешковина).

Укладываем обработанный вход в карман на деталь подкройного бочка, цельнокроенного с нижней мешковиной кармана, и прикалываем по линии входа в карман.

С изнаночной стороны уравниваем и сметываем мешковины. Стачиваем мешковины и обрабатываем их срезы на оверлоке или зигзагом.

Машинная обработка изделия

Обметываем на оверлоке или зигзагом нижние срезы подкладки, срезы передних и задних половинок брюк (кроме верхних). Срезы передних половинок обметываем вместе с подкладкой.

Окончательно сметываем боковые и шаговые швы штанин, учитывая изменения, сделанные во время примерки. Стачиваем вытачки передние и задние, мягкие складки на высоту, отмеченную на выкройке, (если предусмотрены моделью). Стачиваем шаговые и боковые швы. Стачиваем шов сиденья от метки застежки до верхнего заднего среза брюк.

Влажно-тепловая обработка

Разутюживаем боковые и шаговые швы или заутюживаем боковой шов в сторону задней половины брюк, если на изделии есть карман с подкройным бочком. Вытачки передние и задние заутюживаем к середине детали (складки - аналогично). Вытачки на подкладке заутюживаем наоборот - от середины детали, чтобы не создавать лишнюю толщину на изделии.

Читать дальше

Назад

Наверх

К оглавлению

Оцените этот материал:
Всего оценок - 60, средняя - 4
;

Комментарии: 5

Отправка новых комментариев временно отключена, приносим извинения за неудобства!

07/09/2009 03:39:12 Влада: Совсем забыла как обрабатывается карман с подкройным бочком, ваш туториал помог,спасибо.

21/01/2010 15:49:24 Fedorovna: Очень наглядно! Спасибо большое!

17/03/2010 22:49:05 Ирина: По своему опыту могу сказать, что обтачивание входа в карман мешковиной или подкройной обтачкой смотрится грубовато и вход в карман деформируется. Даже дублирование флизелином не помогает. Лучше сделать цельнокроенную обтачку, по месту сгиба проложить флизелин и заутюжить. Придется повозиться с построением цельнокроеной обтачкой, но зато край кармана смотрится четко.
Что касается дублирования входа в карман флизелином, тоже не все просто. Флизелин вдоль полотна не тянется и полоску для дублирования надо раскроить только в этом направлении. Иначе смысла нет. Еще лучше взять готовую кромку. Если флизелиновые кромки прошитые - это самое то. Будут держать карман что надо. Середина кромки при этом должна проходить по месту сгиба кармана.

08/05/2010 20:35:39 Яна Владимировна: Честно говоря.....я ждала чего-нибудь большего.

08/05/2010 20:40:30 Яна Владимировна: Я работаю в технологическом колледже.Вас бы я оценила на 4-ку.

Читать дальше

Назад

Наверх

К оглавлению

Заметки на полях дневника Картинка

  Из истории швейной машинки
  Швейная машинка в 2009 году празднует тройной юбилей:
180 лет со дня ее первого патентования, 150 лет ножной и 120 лет электрической машинке.
  Идея механического шитья очень стара. В 1755 г. немец Вайзенталь сделал первый и к сожалению, неудачный опыт создать швейную машинку. Позднее этой задачей занялись англичанин Томас Сент
(1790 г.) и венский портной Йозеф Мадерспергер (1807 г.), но обе разработки не нашли практического применения. Лишь в 1829 г. француз Бартолемю Тимоньер успел получить одобрение и патент.
Но страх парижских портных, что чертова машинка отнимет у них хлеб, заставил их объединиться и, ворвавшись в дом изобретателя, они уничтожили машинку вместе со всеми его пожитками...
  Однако Бартолемю Тимоньер был не из тех, кто впадает в отчаяние, и в 1845 г. он создает вторую швейную машинку, на этот раз - металлическую. Он едет с ней в Англию, где хорошо принят практичными англичанами. Его творение демонстрировалось на выставке в Лондоне в 1851 г. Но, увы, Тимоньеру не пришлось долго радоваться плодам своего труда и изобретательного ума: он умер в Лондоне в 1859 г, в большой нищете...
  Свой вклад в усовершенствование швейной машинки вносит фабричный рабочий Бостона, англичанин Эллиас Хоу. Исак Сингер, в свою очередь, делает несколько изменений в можели Хоу и в 1851 г. успевает запантентовать ее в Соединенных Штатах. Хоу затевает процесс против Сингера и выигрывает дело. Таким образом, изобретателем швейной машинки был признан Хоу. Но швейная игла считается делом Сингера.
  Первая машинка была ручная. Шили на ней медленно, но над ее улучшением работали постоянно. В 1859 г. была сконструирована ножная машинка. Тридцать лет спустя фирма Сингер встроила в свои машинки электродвигатели и в 1889 г. пустила в продажу первые электрические швейные машинки...

Что нового на сайте?

11.06.2013. Всем любителям машинной вышивки предлагаем услугу приобретения лицензионной программы Embird по цене производителя. Подробная информация на сайте "Галерея дизайнов машинной вышивки"

08.05.2012. Казалось бы, что может быть невзрачнее шпагата? Но коврик, связанный из этого упаковочного материала, удивляет своей богатой фактурой. Как может выглядеть такой коврик и как его связать смотрите здесь.

12.02.2012. Предлагаем Вам вооружиться иголкой и нитками и порадовать вашего ребенка игрушечным обедом из 2 блюд : яичница и макароны с сосисками. Мастер-класс по их изготовлению читайте здесь.

26.04.2011. Что можно связать на спицах толщиной 15 мм? Из чего? Неожиданное решение в фотографиях в новой статье Нескучного дома вот здесь.

28.02.2010. Нужен подарок любимому? Попробуйте выразить свои чувства необычно - сделайте Табурет в японском стиле с иероглифом "Любовь".

05.01.2010. В Нескучном доме появился еще один вариант елочных бус в стиле 50х годов. В отличие от стеклянных они гораздо легче и совершенно не бьются.